Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.
Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.
Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.
Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.
Когда лучше ставить пластиковые окна?
По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.
Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.
Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – , которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.
Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?
Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и набрали необходимую прочность.
Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.
Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки
Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.
Для этого нужно выполнить три условия:
- Герметичность шва.
- Защита зоны контакта от потери тепла.
- Механическая прочность контакта «окно-стена».
Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.
Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:
- Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
- Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.
Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.
Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.
Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.
Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.
Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).
Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.
Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.
После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.
Герметизация уплотнительной лентой
Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.
Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.
В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.
Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.
Дом из газобетонных блоков отличается высокой прочностью, удобством эксплуатации, надежностью, простотой монтажа. Стены отлично сохраняют тепло даже в сильные морозы, не требуя дополнительной изоляции, а летом защищают от палящего зноя, создавая внутри оазис приятной прохлады. Газобетонные блоки сокращают и сроки строительства, поэтому любой мастер может самостоятельно возвести коробку большого дома всего за несколько месяцев. Одним из важных моментов строительства любого сооружения является монтаж окон. Установить их своими руками не составит большого труда, если четко соблюдать инструкции.
Чтобы установить пластиковые окна своими руками потребуется:
- Дрель/шуруповерт.
- Саморезы.
- Мелкопористая монтажная пена.
- Силиконовый герметик.
- Рулетка.
- Полиэтилен.
- Готовые пакеты по размерам оконных проемов.
- Лист стали.
- Клинья.
- Подоконник.
- Анкеры.
- Отлив.
- Строительный уровень.
Установка пластиковых окон в доме из газобетона немного отличается от общей технологии монтажа таких конструкций. В большинстве случаев стеклопакеты фиксируются в проем с помощью дюбелей, но с газоблоком все обстоит по-другому. Пористая структура газобетона имеет отличные показатели теплоизоляции, но не способна удерживать вбитый крепеж, так как при его установке расширяется диаметр подготовленного отверстия. По этой причине многие мастера при работе с газоблоками используют саморезы.
Перед проведением монтажа металлопластиковых окон в газобетон рекомендуется убрать из помещения всю мебель, а пол застелить полиэтиленом.
Поверхность нужно тщательно обеспылить, для чего обмести оконный проем жесткой щеткой, но лучше всего использовать мощный пылесос. Очистка очень важна, как и дальнейшая грунтовка, хотя многие мастера не считают это обязательным. Необходимо помнить, что пыль значительно ухудшает качество сцепления между основой и монтажной пеной, а это во многом снизит прочность конструкции и может нарушить герметичность соединения. После нанесения грунтовки дождитесь ее полного высыхания (как минимум 5 — 6 часов) и только потом приступать к основным работам, поэтому такую процедуру лучше делать на ночь.
Технология монтажа окон по шагам
Монтировать металлопластиковые окна в газобетонном доме, как и в любом другом, самостоятельно достаточно сложно, учитывая размеры пакета и его вес, поэтому понадобится помощник. Конечно, первым делом следует очистить раму конструкции от упаковочной пленки, после чего провести проверку и осмотр на наличие возможных повреждений, например, трещин, царапин или сколов.
Пошаговое руководство по монтажу
1. Установка окон в доме из газобетона проводится в несколько этапов, поэтому не нужно пытаться сделать все быстро. Первым делом следует вставить раму в оконный проем. Осуществляется этот процесс постепенно: сначала устанавливается одна сторона рамы и только потом – другая.
2. Подготовить заранее ровные пазы для фиксации рамы окна в газобетоне практически невозможно. По этой причине используют специальные клинья, лучше всего пластмассовые. Если использовать деревянные вставки, то после проведения монтажа их необходимо будет удалить.
3. Далее проводится выравнивание конструкции по ширине. Для этого используется обычный строительный уровень и рулетка. Важно следить за тем, чтобы с боков пакета оставался люфт размером около 3-5 мм, куда вбиваются подготовленные клинья для фиксации рамы в газобетоне.
4. После этого требуется выровнять раму по вертикали, используя все тот же уровень. Помните, что даже самый качественный строительный блок не сможет обеспечить идеальную теплозащиту помещения, если будут неправильно вставлены окна. Далее по верхней части вбиваются клинья.
5. На внутренней стороне уставленной рамы есть специальные метки (по 2), сквозь которые сверлятся отверстия (40 см глубиной) в блоках основания. В них вбиваются анкеры так, чтобы шляпки не мешали в дальнейшем закрытию створок окна.
6. Конструкция зафиксирована, и теперь стыки рамы с проемом требуется обработать мелкопористой монтажной пеной. Ее цена немного выше обычных материалов этой категории, но качество работы в этом случае будет намного лучше. Если вставляемые клинья были деревянными, то при обработке пеной они вынимаются. Пластмассовые разрешается оставить.
Во время затвердевания пены можно заняться устройством подоконника. Перед тем как установить доску на место, по поверхности наносят силиконовый герметик в качестве клея. Далее подоконник ставится на положенное место в проем, при этом все просветы и щели снизу заделываются пеной. Чтобы обеспечить прочное сцепление поверхностей, сверху на доску нужно поставить груз.
Последним крепится отлив. Для этого поверхность блока обрабатывается пеной, которая придавливается полотном детали, после чего проводится его крепление саморезами.
Рама ставится в проем примерно в 15 см от его наружного края. Дом, облицованный кирпичом, требует проведения тех же работ, но при этом расширяется пространство подоконника, что потребует доски большего размера и это должно быть учтено еще на этапе планирования.
Финальная часть
Отделка является финишным этапом монтажа металлопластиковых окон. Для этого потребуется шпаклевка, нож, шпатель и гипсовая штукатурка. После полного затвердения монтажной пены можно навешивать створки окна, при этом необходимо сразу проверить их работоспособность и правильность фиксации рамы.
Через сутки излишки пены срезаются острым ножом. Проводить процедуру раньше не рекомендуется – внутри могут остаться сырые участки, а это не только испортит рабочий инструмент (его будет совсем непросто отмыть), но и нарушит теплоизоляцию.
Полученную поверхность загрунтовать и закрыть гипсовой штукатуркой так, чтобы не было видно пазов. Выравнивание проводится двумя способами:
- Как продолжение стены, при котором слой отделки заходит на раму, скрывая все элементы креплений. По качеству этот вид наиболее оптимален, но иногда может пострадать внешний вид оконного проема.
- Перпендикулярно раме формируется определенная площадка, но здесь важно все сделать правильно, поскольку если слой будет недостаточен, могут остаться мостики холода, что нарушит теплоизоляцию.
Базовый слой отделки нужно оставить как минимум на 8 часов для просушки. Не стоит забывать, что в доме из газобетона стены, сохраняя тепло, остаются холодными, поэтому в зимнее время сроки просыхания могут быть увеличены. Вторичный слой ― финишный, наносится достаточно тонко, не более 4 — 5 мм, при этом разравнивание проводится широким шпателем. После просыхания этим же инструментом осуществляется срезка излишков отделочной смеси несильными движениями вдоль поверхности.
При проведении вставки металлопластиковых окон своими руками большое значение имеет четкое следование схеме, чтобы конечный результат радовал владельцев жилья долгие годы.
От чего зависит стоимость работ
Многие домовладельцы сразу задаются вопросом, в какую сумму им это выльется. Чтобы избежать обмана от недобросовестных продавцов и рабочих бригад, необходимо знать, из чего именно складывается стоимость этого вида услуг.
На сумму влияет:
- Стоимость самого пакета, которая зависит от конструкции и числа стекол.
- Сумма доставки, установки, дальнейшего обслуживания, если услуга оказывалась «под ключ».
- Сложность конструкции пакета, так как это увеличивает трудовые затраты мастера и время проведения всех работ.
- Одновременный монтаж нескольких конструкций.
- Проведение работ на верхних этажах, например, выше 6 — 7 (в этих случаях обычно требуется помощь промышленных альпинистов или специальной техники).
Профиль имеет большое значение, поскольку именно от числа стекол и зависит тепло- и звукоизоляция в доме. Для тех, кто проживает в северных районах, необходимы пакеты с как минимум 5 — 6 камерами, что является весьма затратным. А вот жители южных теплых регионов могут существенно сэкономить – им достаточно и двухкамерного профиля.
Фурнитура для систем тоже весьма значительно влияет на общую сумму. Как правило, компании предлагают ее в широком ассортименте, что дает покупателю возможность выбора ценовой категории. Увеличит расходы и вызов замерщика, и здесь можно сэкономить, сняв все размеры без посредников.
Стоимость монтажа окон в каждой компании различна и зависит в первую очередь от типа выбранной конструкции, но в среднем вставка одного пакета «под ключ» обойдется в сумму от 11000 до 20000 рублей.
Достоинства даже самого качественного окна могут быть уничтожены ошибками, допущенными при его монтаже. Являясь частью ограждающей конструкции, окно должно составлять с ней непрерывную систему теплоизоляции. Сегодня установкой окон занимаются очень многие, однако далеко не все делают свою работу профессионально. И дело здесь не в том, что руки не стоят, а в банальном незнании правил теплотехники и особенностей оконного монтажа. По этой причине, каким бы это печальным не казалось, заказчику не мешало бы самому ознакомиться с теоретической частью оконных технологий, дабы в случае чего указать монтажникам на нарушения.
Окна подвержены внешним воздействиям также как и все другие ограждающие конструкции здания. Они защищают дом от непогоды, шума, но в отличие от прочих являются прозрачными, чтобы свет мог проникать в комнаты; кроме того, окна открываются, что позволяет проветривать помещения.
Этапов оконного монтажа не так много:
- замеры оконного проема;
- подготовка проема к установке окна;
- правильное позиционирование окна по глубине проема, а также по вертикалям и горизонталям;
- фиксация окна в проеме;
- герметизация зазоров между коробкой и проемом, с последующей отделкой.
Замеры оконного проема
Оконная коробка должна быть меньше оконного проема на 4-4,5 см по высоте и на 2-3 см по ширине. Зазоры по периметру коробки необходимы для точного позиционирования окна по горизонтали и вертикали, а также для размещения утеплительного слоя. В то же время слишком большие зазоры ухудшают прочность фиксации окна и затрудняют герметизацию. Однако на величину зазоров может повлиять размер окна и материал, из которого оно изготовлено. Связано это с тем, что, к примеру, пластиковые окна большой площади имеют значительно больший ход при изменении линейных размеров в результате температурного воздействия, чем деревянные окна. Увеличение зазоров также целесообразно, если цвет оконного профиля темный.
Оконные проемы бывают с четвертями (выступы внутрь проема на ¼ кирпича) и без таковых. Проемы с четвертями значительно облегчают монтаж, а кроме того, обеспечивают лучшую тепло- звукоизоляцию, и увеличивают сопротивляемость ко взлому. Если четверти имеют больший выступ, как это часто встречается в старых домах, то используют специальный расширяющий профиль.
Иногда при замене окон в старых домах выявляется, что прежние окна были обложены кирпичом в процессе их установки. В таких случаях размеры коробки нового окна нужно уменьшить, для обеспечения монтажного зазора, необходимого для уплотнения и утепления.
Подготовка оконного проема
На этом этапе уже имеющийся оконный проем очищается и выравнивается так, чтобы его кромки не имели бугры выше 5 мм. Не стоит надеяться на заполнение монтажной пеной широких выбоин, - необходимо выровнять их строительным раствором. Дело в том, что чем больше слой пены, тем хуже звукоизоляционные качества окна. Особенно это касается установки специальных звукоизоляционных окон.
Если в помещении будут установлены несколько окон, то предварительно производят выноску реперных линий, которые станут ориентиром для позиционирования окна на одном уровне. Поверхности откосов при необходимости стоит выровнять тонким слоем штукатурки.
Позиционирование окна
При установке окна чрезвычайно важно правильно наметить глубину его расположения по глубине проема. Необходимо, чтобы в холода откосы не охлаждались ниже точки росы, в противном случае на них постоянно будет выпадать конденсат. В серьезных компаниях глубину посадки окна определяет проектировщик, который учитывает конструкцию стены и материалы, из которых она сделана. Проектировщик рассчитывает изотермы - линии, соединяющие точки с одинаковой температурой. Если смотреть на них сверху, то в толще однородной стены они представляют собой параллели. Однако вокруг оконных и дверных проемов изотермы искривляются, устремляясь в сторону стыка рамы с проемом. Это указывает на то, что температура стены на данных участках понижается и может приблизиться к точке росы.
Для определения узла соединения строительных конструкций в качестве показательной изотермы принимается линия +10°С. При температуре воздуха +20°С внутри помещения и 50% влажности пар конденсируется на поверхностях, температура которых ниже 9,3°С. В бытовых условиях температура в помещении может колебаться, равно как и влажность, поэтому 10°С считается усредненным параметром.
Чтобы конденсат не выпадал нужно, чтобы изотерма +10°С располагалась внутри ограждающей конструкции, в том числе и такой, как окно. В однослойных стенах из поризованной керамики или ячеистых бетонов, которые удовлетворяют современным требованиям теплозащиты зданий, окно оптимально устанавливать посредине откосов. В двухслойных стенах либо утепленных снаружи мокрым методом плоскость установки окна сдвинута в сторону утеплителя. В трехслойных стенах плоскость расположения окна совпадает со слоем утеплителя.
Процесс установки окна в проеме
Сначала в проем устанавливают раму, освобожденную от створок. Вертикали и горизонтали проверяются строительным уровнем. При этом зазоры по бокам и сверху выставляются одинаковые, а снизу чуть больше, чтобы было место для установки подоконника.
На следующем этапе нужно проверить равность диагоналей рамы, чтобы избежать перекоса, после чего фиксируют ее в нужном положении при помощи временных дистанционных подкладок. Материалом для таких подкладок может быть антисептированная древесина или ПВХ. Более плотную фиксацию оконной рамы обеспечивают подкладки клиновидной формы.
Непосредственно под раму устанавливают подрамный блок (пластиковый подставочный профиль или деревянный брусок). Несущие подкладки помогают равномерно распределить вертикальную нагрузку. Их подставляют под импосты - вертикальные элементы рамы. Боковые дистанционные подкладки, которые также воспринимают нагрузку открытых створок, не следует располагать в плоскости горизонтальных элементов окна, т.к. в таком случае будет затруднено их температурное расширение.
Установочные клинья должны быть удалены после заполнения зазоров монтажной пены. Ею же затем заполняют образовавшиеся пустоты. Остаются только опорные элементы в нижнем узле примыкания коробки. Важно чтобы их ширина была уже коробки, чтобы можно было создать сплошной слой утепления пеной. В трехслойных стенах, где окно устанавливается в плоскости утеплителя, для передачи нагрузки окна используются металлические консоли или уголок. Важно, чтобы металлические консольные детали были изолированы от стен и подоконника.
Закрепление оконной рамы
Оконная рама крепится в проеме к несущей части стены при помощи анкеров или специальных монтажных анкерных пластин. Они должны быть защищенными от коррозии. Окно крепится в местах, которые определяются в соответствии со следующими требованиями:
- расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см для ПВХ-окон и 80 см для деревянных и алюминиевых;
- расстояние от точки внутреннего пересечения импостов до крепежа должно быть в пределах 10-15 см.
Элементы крепления должны быть настолько мощными, чтобы они могли выдерживать эксплуатационные (ветровые, опорные) нагрузки на окно. При выборе крепежа учитывают конструкцию стены, технологию отделки откосов, материал рамы и характер нагрузки. Рамные дюбели, которыми оконная конструкция крепится непосредственно к несущей части стены, целесообразно использовать при небольшом монтажном зазоре. При этом их нужно затягивать с такой силой, чтобы не деформировать раму. Нижнюю горизонтальную часть рамы крепят к подставочному профилю при помощи саморезов.
Во всех остальных случаях следует использовать монтажные анкерные пластины. Но они не универсальны, и подбираются к форме профиля со стороны стены. Крепят их еще до установки окна.
Устанавливая в одном проеме несколько окон или окно с балконной дверью, их коробки скрепляют между собой при помощи рамных дюбелей. Количество и расположение крепежа в данном случае такое же, как и при обычном монтаже к стене. Пластиковые и алюминиевые смежные окна можно соединить при помощи специальных муфт, которые в зависимости от их вида могут соединять, либо соединять и фиксировать окна, а также предотвращать их деформацию.
Надежно закрепив оконную раму в проеме, на нее навешивают окна со стеклопакетами и проверяют, свободно ли они открываются. Их фурнитура позволяет регулировать их положение. Теперь можно приступать к теплоизоляции и герметизации окна, установить подоконник и отлив.
По периметру рамы проем заполняется монтажной пеной. После того, как она полностью высохнет, ее излишки нужно срезать ножом, и обязательно отделать с двух сторон штукатуркой. Надолго оставлять пену открытой нельзя, т.к. солнечный ультрафиолет ее быстро разрушит вплоть до появления сквозных дыр. Оштукатуривание пенного шва к тому же повышает звукоизоляционные параметры окна.
Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год сооружения дают сильную усадку: становится на место фундамент, стены. Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем самую большую усадку дают деревянные дома. Если ждать целый год не получается, можно ставить и сразу, но только увеличив «посадочные» зазоры.
Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме раму окна не перекосило и не заклинило, само окно крепят не сразу к бревнам или стенам, а делают обсадную коробку. Из деревянных брусков собирают раму, которую называют «обсада» или «окосячка». Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после того, как вы вырезали оконный проем, стали свободными, и могут сдвинуться с места. Потому брусья берут значительной ширины/толщины: чтобы они выдержали нагрузку.
В деревянных домах окна устанавливают только с использованием обсадной коробки
Между планками обсады и оконным проемом оставляют расстояние, которое заполняют монтажной пеной или забивают паклей, джутом. Расстояния от стены до коробки:
- по бокам — 1-2 см;
- внизу оставляют зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
- вверху оставляют 5-6 см.
Отстоялся ваш дом, или нет, обсада (окосяка) нужна: при любых обстоятельствах она предохранит окна и двери от разрушения, и их не заклинит при резком изменении температуры и влажности, что в банях не редкость.
Замена окон своими руками
Если дом уже не новый, и окна пора менять, начинать все необходимо с тщательных замеров в нескольких местах: мало какие оконные проемы имеют идеальную геометрию и одинаковые размеры. Неважно из чего сделаны стены, они хоть немного, но «поплыли», а следом за ними изменились и проемы.
Демонтаж и оценка состояния проема
Закладные бруски — не обязательная составляющая, но они намного облегчают монтаж
Сняв старые рамы, необходимо удалить штукатурку, монтажную пену. Должна или обнажится стена, или показаться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить раму.
Закладные не являются обязательным элементом конструкции окон, но с ними работать проще. Итак, если есть деревянные планки, оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не трухлявая и не расщепленная — это хороший признак. Проверяем дальше: берем шило и вгоняем его примерно на треть длины. Если даже с замаха оно не вошло, или вытащить его тяжело — только при помощи пассатижей или упершись и сильно потянув, то древесина пригодна к дальнейшему использованию.
Если все не так, придется закладные менять. Удаляете негодные, на их место устанавливаете новые, закрепляете гвоздями, саморезами, дюбелями — в зависимости от материала стен, и закладываете раствором (отсюда и название — закладные). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячей олифой.
Замеряем проем
Теперь непосредственно об измерениях. В оконном проеме проверяете вертикальность и горизонтальность откосов. Это несложно сделать при помощи строительного уровня. Если стенки «ушли» немного, можно попытаться восстановить геометрию при помощи болгарки.
Если до идеала оконный проем довести невозможно, необходимо опустить перпендикуляры из крайних точек, чтобы правильно определить размеры окна. Если есть лазерный уровень это сделать несложно. Если его нет, воспользуйтесь дедовским методом: на нитках привяжите грузки и с их помощью отбейте вертикали. С горизонталями можно поступить так: возьмите ровную планку, выставьте ее при помощи уровня.
Рама окна должна быть такая, чтобы она вписывалась в этот проем, не оставляя сквозных щелей: их как не заделывай, а тепло будет уходить. Потому часто приходится увеличивать размеры окна относительно имеющегося оконного проема или делать широкую раму.
Скрытая или открытая коробка
Кроме того вы должны определиться, насколько глубоко будет утоплена коробка окна в стене. Ее можно смонтировать сильно утопив — тогда необходимо заказывать большего размера, или большую часть оставив снаружи, заполнив промежуток пеной.
Размеры окна зависят и от того, насколько «утопленной» будет рама
Как крепить окна
Выбор типа крепления для окон зависит от нескольких факторов:
- От материалов. Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только насквозь к обсаде. Других вариантов нет.
- От конструкции окна. Если в домах из других материалов, в проеме есть закладные, способ такой же — насквозь к планкам гвоздями или саморезами.
- От геометрии проема. Даже если закладной доски нет, окно несильно перекошено (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать при этом дюбеля. Если проем сильно перекошен придется устанавливать на анкерные планки.
Как выставить и закрепить окно без сверления
Теперь о том, как выставлять окна. Есть быстрый и дешевый вариант — монтажные колодки. На самом деле это бруски подходящей толщины, которые ставят по углам и под перемычками так, чтобы соблюдать вертикали и горизонтали.
Сначала ставят опорные (несущие колодки), потом — распорки, которые фиксируют положение. Но очень плотно загонять их не нужно. Они должны более-менее свободно двигаться, чтобы любой из брусков можно было достать.
Проверив правильность установки во всех плоскостях, начинают бруски по одному вынимать, промазывать раму и стену силиконом и устанавливать на место. Первыми закрепляют распорные бруски. После них — несущие. При установке выдавившийся силикон сразу убирают тряпкой. Если он «прихватился», можно намочить тряпку обычным уксусом.
После того, как силикон высохнет (сколько времени потребуется, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия монтажной пеной. Через сутки, когда она окончательно станет твердой, излишки срезают. Теперь оконный проем можно привести к норме: заштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.
Всем хорош этот вариант: установка простая, быстрая и недорогая. Но это способ подходит, если только проем несильно перекошен и стена крепкая.
Установка окна со сверлением
Если стена не отличается надежностью (шлакоблок, ракушняк и другие материалы, которые имеют небольшую механическую прочность) или проем недостаточно ровный, кроме колодок понадобятся еще и дюбеля.
Сначала в раме окна сверлятся отверстия, в которые будет устанавливаться саморез. Сначала сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, потом посредине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними крепежными элементами на должно быть больше 70 см.
Затем рама выставляется точно также, устанавливаются все необходимые колодки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Теперь высверленные отверстия нужно перенести на стены. Это можно сделать при помощи длинного и тонкого сверла — наметив будущее отверстие.
Сделав все наметки, раму снимают, сверлят дырки в стене, устанавливают дюбеля. После чего снова выставляют и закрепляют распорными колодами. Следующий шаг — закрепление саморезами.
После того как рама закреплена, колодки вынимают (следите чтобы дюбеля не проходили через колодки), а зазор заполняют пеной. Этот вариант установки окна своими руками требует больше времени, но особой сложности не представляет.
Как установить окно в неровном проеме
Если проем очень неровный, жестко связывать конструкцию окна со стенами неразумно: при дальнейших подвижках оно может не выдержать нагрузки и лопнуть. Потому в этом случае используют анкерные пластины.
Их прикрепляют к раме примерно на таком же расстоянии, как и для дюбелей. Для компенсации нагрузки можно поставить дополнительные пластины возле открывающейся створки. Крепят их так, чтобы свободные концы смотрели в помещение.
Закрепив, раму вставляют в оконный проем, выравнивают при помощи все тех же колодок. Проверив вертикальность и горизонтальность окна, концы пластин подгибают к стенам и фиксируют их саморезами или дюбелями — зависит от материала стен. Затем вынимают колодки и заполняют промежуток монтажной пеной.
Итоги
Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сам монтаж не представляет каких-либо трудностей.
