Одним из любимых мест для активного отдыха является Казахстан. Горы его так и манят туристов. В зимний период здесь катаются на сноубордах и лыжах, а в летний - прогуливаются и наслаждаются природой и чистым воздухом.
Заилийский Алатау
Заилийский Алатау - это высокие и знаменитые горы в Казахстане. Разместилось это уникальное место на юго-востоке республики. Оно находится в северной части системы гор Тянь-Шань.
В ущелье Заилийского Алатау расположился горнолыжный курорт. Он радует туристов круглый год. Покататься на лыжах можно с декабря по апрель. Интересно, что организаторы продумали трассы для опытных людей и новичков, поэтому каждый найдет себе занятие. Кроме этого, здесь много других развлечений. Например, летом можно покататься на велосипедах, на конях, поиграть в пейнтбол, футбол, проверить свои силы на скалодроме. Но самое главное, что природа Заилийского Алатау не оставит равнодушным никого.
Здесь разместилось Тургеньское ущелье, которое дарит необычайную живописную природу. Оно насыщено озерами, родниками. Туристов манят водопады, которые разместились в ущелье. Здесь есть также курганы, могильники, рисунки на скалах, которые были сделаны тысячи лет назад. Ценители истории едут в это место, чтобы собственными глазами посмотреть на эти чудеса.
Хан-Тенгри
В центре Тянь-Шаня, где соприкасаются границы Казахстана, Китая, Кыргызстана, разместилась вершина Хан-Тенгри. Это самая большая гора в Казахстане, самая высокая точка, ее высота доходит до 6995 метров. В республике это место считается одним из самых красивых. Побывать здесь мечтает почти каждый альпинист.
Хан-Тенгри отличается от других гор необычной красотой вершины. Она имеет форму пирамиды. Когда солнце всходит и заходит, она приобретает ярко-красный оттенок. Из-за этого в древности об этом месте сочиняли много легенд.
С 2000 года появилась новая традиция. Каждый год стали проводить Международный фестиваль на горе Хан-Тенгри. Здесь проходят марафоны, соревнования между спортсменами разных видов горного туризма.
Джунгарский Алатау, Алтайские горы
Поражают многих туристов список их объемный. Например, на юго-западе разместились горы Джунгарского Алатау. Здесь нетронутая человеком природа, этим она и манит к себе. Это живописное место, где живут архары, джейраны. С давних времен здесь остались рисунки на скалах, сооружения для ритуалов, курганы.
Существуют и другие горы Казахстана. Фото Алтайских гор поражают своей красотой. Здесь ощущается чистый воздух. В этом месте были построены санатории, лечебницы. Чтобы улучшить свое здоровье, люди приезжают в эту часть республики Казахстан. Горы расположились на востоке, а разделяют их на три района.
Символом Алтая считается гора Белуха. Ее высота составляет 4506 метров. Из всего Алтая и Сибири это самая высокая вершина, которая постоянно покрыта ледниками и снегами. Об этом месте с давних времен рассказывают различные легенды. У буддистов вообще эта гора является священной. Они считают, что когда-то здесь жили боги Шамбала. А позже отсюда в Индию пришел великий Будда.
Невысокие горы Казахстана
Есть и другие местности, которыми отличается Казахстан. Горы его, даже небольшой высоты, радуют своей красотой. К ним относятся:
- Мелкосопочник Сарыарка, расположившийся в центре страны.
- Мангыстауские горы, которые находятся возле Каспийского моря.
- Каменная гряда Мугоджары, которая расположилась на западе Уральских гор.
Кстати, Сарыарка считается курортной зоной. Многие туристы приезжают сюда, чтобы получить хороший отдых. Из других мелкосопочников можно выделить:
- Каркаралинские горы;
- Чингизтау;
- Аксорган;
- Упытау.
А вот в Мангыстауских горах расположилась самая низкая точка в Казахстане. Это она находится на 132 метра ниже уровня моря.
Животные в горах Казахстана
Животные гор Казахстана удивляют своим разнообразием. Здесь обитают:
- 490 разновидностей птиц;
- больше 100 вида рыб;
- 172 разновидности млекопитающих, 51 - пресмыкающихся;
- 12 разных видов земноводных.
В Казахстане есть и очень редкие формы жизни. Это данатинская жаба, алайский гологлаз. А также:
- архар;
- снежный барс;
- туркестанская рысь.
Для того чтобы сохранялась фауна, было устроено большое количество заповедных зон. Их целью является сберечь естественную природу, ее жизнь, предоставить лучшие условия для развития животных и растений. Редкие виды нашли место для проживания именно здесь.
Растения
Растения гор Казахстана выделяются своей красотой. Здесь много хвойных лесов, которые занимают большую часть горной местности. Встречается также осина, береза, арчевник, яблоня. На высоких горах расположились альпийские и субальпийские луга. Здесь растет много лекарственных растений. Выделяют около 250 их видов. А на юге можно встретить уникальное растение -
Снежный баран
Много животных живет в республике Казахстан. Горы имеют свою визитную карточку - это снежный баран. У него большие рога, которые закручены в кольцо. Живет баран в тех скалистых местах, к которым тяжело добраться. Он очень красив, питается растительностью. Кроме этого, бараны едят сухие грибы, в которых происходит размножение личинок насекомых. Такая пища является источником белка для этого животного. Исследователи, наблюдавшие за животными, не заметили ни одного боя между самцами, хотя у них имеются прочные рога.
Ирбис
Ирбис проживает в горах Центральной Азии. Он является скалолазом, поэтому любит обитать на вершинах гор. Его еще называют снежным барсом. Животное очень красивое, имеет леопардовую окраску на сером фоне. Шкура у него плотная, а мех длинный. Из-за этого на него часто охотятся.
Принадлежит животное к семейству кошачьих. Этот зверь входит в список Красной книги, так как количество ирбисов значительно уменьшилось. Как ведет себя этот хищник, люди еще плохо изучили, так как он живет уединенно. Животное считается сильным и гордым.
Животное як
Там, где расположились высокие горы, живут эти очень сильные, массивные. Их также выращивают в домашних условиях, чтобы перевозить грузы. Як дает молоко. Животное имеет густую шерсть, которую используют для выработки пряжи. Некоторые кочевники используют яков в горных местностях в таких странах:
- Казахстане;
- Монголии;
- Индии;
- Непале;
- Узбекистане;
- Китае.
Яки также живут и в дикой природе, этот вид неприспособлен к тому, чтобы жить возле человека. Их количество с каждым годом сокращается. Такие животные вырастают более массивными, чем домашние яки.
Сокол-балобан
Сокол-балобан был изучен профессиональными охотниками. Они брали их из гнезд и приручали для охоты. В дальнейшем использовали для того, чтобы ловить птиц.
Сокол-балобан обитает в дикой природе на Алтае, Заилийском Алатау.
Синяя ель
Горные хребты Заилийского Алатау украшены синими елями. Это очень высокие деревья, которые достигают 40-50 метров. Они склоняются над пропастями гор. Ели очень выносливые, так как не боятся даже сильных морозов. После суровых альпийских зим они гордо продолжают жить возле скал.
Кстати, синие ели часто высаживают в скверах, парках городов, хотя в естественной среде их место жительства находится высоко в горах. Иногда они размещаются в местности, которая находится в 3000 метров над уровнем моря.
Эдельвейс
Многие легенды описывают Он считается символом храбрости, удачи и любви. Это растение можно увидеть в высоких горах Азии и Европы, в том числе и в Казахстане. На такой местности солнце сильно палит, но у цветка есть защитные маленькие ворсинки. Благодаря этому влага сильно не испаряется. Раньше трудно было добраться до эдельвейса, но сейчас его многие люди выращивают возле дачных домов.
Итак, многих туристов посещают мысли о том, какие есть в Казахстане горы. Эта республика насыщена горной местностью, которая дарит необычайную природу, удивительный животный и растительный мир. Любой человек, который здесь побывает, запомнит эту красоту надолго.
- Категория сложности - 1 КС
- Протяженность активной части маршрута - 64 км.
- Продолжительность (ходовых дней / всего) - 6/7
- Нитка маршрута: р. Аксай - пер. Каргалинский Нижний (1А, 3731) - р. Каргалинка - пер. Ломакина Ложный (1А, 3827) - р. Проходная - пер. Джусалы-Кезень (Космостанция) (н/к, 3332) - оз. Б.Алматинское - р. Озёрная - пик Советов (радиально, 1Б, 4317) - оз. Б.Алматинское
ПОДГОТОВКА
Это был без сомнения мой самый успешный со спортивной точки зрения «большой горный поход». Впервые нам удалось выполнить 100% запланированного. Мы прошли именно тот маршрут, который хотели. Ровно в те сроки, которые были намечены. Поднялись на все перевалы маршрута и совершили восхождение на наш первый четырёхтысячник – пик Советов. Еще, я впервые покатался на лошади, попробовал кумыс, и побывал в настоящей юрте!!! Сперва, как обычно в моих отчетах, фоторассказ, а в конце - .
Никогда раньше мы не собирались в горы так спонтанно и быстро. Вернувшись c соло-путешествия по Черногории , я первым делом набрал телефон Артёма и был очень рад услышать, что его отпуск начинается через две недели. Осталось не так много мест из моего списка "Горы бывшего СССР", где я еще не был. Главными целями в этом списке значились Фанские горы (Памиро-Алай, Таджикистан) и Тянь-Шань (Казахстан-Киргизия). По причине того, что отпускных дней у Артема оказалось совсем мало, выбор пал на Тянь-Шань. Тут и горы начинаются прямо из Алматы (не надо тратить время на заброску) и въезд для русских безвизовый. В общем, решено, мы едем на Тянь-Шань. В горы, в которых я должен был побывать еще в 1997-ом году!
На этот поход ставились следующие цели:
- В принципе побывать на Тянь-Шане,
- Переночевать на высоте 3500-3600, проверить высотные способности организма.
- Совершить восхождение на вершину выше 4000 метров
В процессе планирования маршрута мой Главный Горный Вопрос ("Туризм или альпинизм?") снова встал ребром. С одной стороны, хотелось пройти интересную интересную перевальную связку "перевал Туюксу (1Б*) - пик Погребецкого (4130) - пер.Туристов (1А*)", а с другой взойти на красивую вершину пик Советов (4315м). Сделать и то и другое не получится, не хватит дней (нужен запас дней на непогоду) и было решено идти по второму варианту. К тому же, для прохождения этого маршрута требовалось меньше снаряги (ниже ночёвки, нет опасных ледников с трещинами) и вес рюкзака получался ниже.
Вообще, я считаю, что тяжелый рюкзак мешает любить горы, а потому, для снижения веса было принято несколько принципиальных и новых для меня тактических решений:
- Так как штурмовые ночёвки не планировались, а погода на Тянь-Шане скорее хорошая (по крайней мерее по сравнению с Камчаткой и Алтаем) взяли лёгкую треккинговую палатку MSR Hubba-Hubba
- Решили ограничиться одним куском веревки в 10м. (должно хватить для переправ и мелкой страховки
- Не брали рации, бивачный тент, фото-штатив, тяжелый советский бинокль (был заменен на в три раза более лёгкий Nikon). Суммарно, это сэкономило около 6 кг, а это по 3 кг на рюкзак:)
Главная задача была успешно выполнена – мой рюкзак на взвешивании в аэропорту весил 19.7 кг! Это отличный результат. С таким лёгким рюкзаком в «большие горы» я еще не ходил. Посмотрим. Что из этого выйдет!
ДНЕВНИК ПОХОДА
Прогулки по Алма-Ате, заброска в горы!
Перелёт Москва - Алма-Ата прошел без особых интересностей, и в 5:15 утра, после четырёх часов полёта под крылом самолёта наконец-то появились горы. Правда, хорошо рассмотреть их не удалось – шёл дождь.
Пройдя паспортный контроль (виза не требуется, можно ехать с внутренним российским паспортом, заполняешь только иммиграционную карточку) я вышел из здания аэропорта, где меня встретил Анатолий Акимович. Отлично! Всё идет по плану! Заезжаем за Артёмом на жд-вокзал и втроем двигаемся на турбазу «Талгар». Там отдаём документы для оформления регистрации по месту пребывания (по закону её необходимо оформить в первые три дня пребывания в Казахстане) и идём гулять по Алматы.
Город красивый, современный. Можно сказать, что по уровню лишь совсем немного уступает Киеву или, например, Екатеринбургу. В глаза бросается нереальное количество джипов Lexus, хорошие широкие дороги и русская речь повсюду. Приятно!
Первым делом удачно покупаем газовые баллоны в магазине «Лимпопо», который находится в пяти минутах ходьбы от турбазы. После посещения магазина идем на канатную дорогу, которая поднимается на симпатичный холм на окраине города. Наверху красивый парк, хороший вид на город и горы. Отдыхаем. В честь моего Дня Рождения съедаем арбуз, и когда Анатолий Акимович привозит наши регистрации выдвигаемся в горы.
Проехав от города на легковой Subaru около 40 километров вверх по реке Аксай, мы останавливаемся у шлагбаума. Лесник не хочет нас пропускать. Якобы тут заповедник. Незадача. Я видел на карте какую-то границу, но не думал что всё так серьёзно. Отмазка, что поднимаемся в ущелье на спасработы не канает. Уже окончательно стемнело. Решаем сделать вид, что уходим вниз, а сами встаём на ночёвку метров на двести ниже шлагбаума. Утро вечера мудренее, что-нибудь придумаем!
Подъем по реке Аксай
Встали в пять утра, и по тихому тупо по склону обошли территорию лесничества:) Где наша не пропадала? Дальше территория заброшенного детского лагеря. Обалденное место, красота вокруг. Вот ведь раньше детям везло: не в каких-то «турциях да египтах» отдыхали, а в горах чистейших. После того как вышли за территорию лагеря, началась свобода! Начался поход! Теперь нам никто не помешает отдыхать:)
Прошли два километра вместе с коровами, гуляющими без хозяина и перешли на правый берег реки Аксай. Тут позавтракали, и двинулись дальше. Погода «шепчет», на небе ни облачка. Высота 1900 метров. Ё-хоу! Теперь только вперед и наверх!
Грунтовая дорога не пропадает. Проходим несколько юрт, и к обеду выходим к месту, где судя по карте, тропа переходит на левый берег. Иду смотреть. Странно, какой смысл переходить? Да и тропа идет дальше всё по тому же правому берегу.
После обеда проходим последние деревья и выходим выше зоны леса. Тут красота!!! Именно о таком Тянь-Шане я и мечтал. Синее небо, белая река и зелёные луга. Вот это я понимаю, горы для отдыха!
Так, почти незаметно, и даже не сильно устав мы набрали планировавшиеся на сегодня 1000 вертикальных метров. Поворачиваем в самое правое (орограф.) ущелье верхней части Аксайского бассейна. Тут стоит юрта. Не шумим, проходим метров 100 дальше и ставим палатку. На сегодня хватит, можно отдохнуть. Надуваем коврики (до чего дошел прогресс!) и нежимся на солнце. Даже вздремнули пол часика. Отлично!!!
Но вот набежали тучки и пошел дождь. Вот засада!!! Всё-таки это горы, и от послеобеденной грозы никуда не деться. Ставим палатку и доедаем обед-ужин внутри. Вечером знакомимся с пастухами, живущими в той самой юрте. Мужики классные, пасут четыре сотни лошадей в верховьях ущелья. По ночам караулят, чтобы не угнали коней в Киргизию. Стреляют в воздух и взрывают шашки, чтобы в ущелье не зашли волки, которые могут украсть маленьких жеребят. Короче, та еще работёнка – по четыре месяца вдали от семьи и от дома. Пригласили нас в юрту. Пили чай, кумыс, катались на лошадях, разговаривали на русском. Настоящие впечатления! Надо начинать снимать видео. Такие кадры интересные могли бы получиться. Настоящая жизнь, ни какой-то блин гламур… В общем, путешествие началось. 100% круто!
Все выше и выше...
С утра переждали дождик, погрузили рюкзаки на лошадь Васю и двинулись вверх по ущелью. Заброска с лошадью – это круто. Всего за час мы набрали 300 вертикальных метров, и вышли к крутому ригелю (скалы), перекрывающему ущелье. Дальше лошадь не пройдет. Снимаем рюкзаки, прощаемся с Васей и Ерболатом и начинаем подъем. Высота 3000 метров и это уже чувствуется, идти немного тяжело. Идём с перекурами после набора каждых 50 вертикальных метров. Часы Suunto в этом очень здорово помогают. Очень удобно идти, придерживаясь ровного ритма, постепенно втягиваясь в режим похода.
Выше ригеля долина очень ровная, речушка течёт тихо-тихо. Просто идиллия. Отличное место для отдыха. Решаем тут пообедать. Погода отличная. После обеда поднимаемся до озёр, лежащих в моренных карманах ледника. Погода резко портится, начинает идти снежная крупа. Ставим палатку, и прячемся внутри. После обеда гуляем вокруг. Я сходил на 100 метров выше, посмотрел перевал, через который нам идти завтра. Выглядит просто. Проблем быть не должно. Спать ложимся в восьмом часу. Температура +9. Немного чувствуется высота – иногда покалывает в висках и чуть-чуть подташнивает. Ночью, наверное, будет холодно.
Перевал Каргалинский Нижний
Всю ночь, с перерывами шел дождь. Встаём в 5 часов утра. Температура +4 градуса, небо затянуто облаками. Выходим ровно в 7 утра. Не успели пройти и ста метров, как пошел дождь. Но деваться некуда, перевал надо пройти. На пути к седловине пошел снег. Это уже не «солнечный» Тянь-Шань, это какая-то «Камчатка»!!!
На перевал вышли быстро. В пол девятого утра были уже наверху. Высота рекордная – 3700 метров! Фотографируемся и без отдыха (чтобы не замерзать) начинаем спуск в долину реки Каргалы. В одном из моренных карманов устраиваем перекус. Погода налаживается, даже временами светит солнце, тепло! Классное место.
Дальше продолжаем спуск вдоль ручья, бегущего в левой стороне долины. Довольно быстро спускаемся до красивейшего места, откуда собственно и начинается река Каргалы. Высота 3300 метров. Ниже нам уже не спускаться. Нужно снова начинать подъем.
Первые 150 метров проходят по очень уютной травянистой долине. Дальше выходим на морену. Снова начинается снежная крупа, которая больно бьет по рукам и лицу. «Добиваем» последние метры и подходим к конечной морене ледника. Решаем встать прямо тут. За пол часа выравниваем место под палатку и забиваемся вовнутрь. Ужин готовим прямо в палатке. Всё-таки наша палатка MSR Huba-Huba отличная штука – два тамбура это очень удобно. В один прячем рюкзаки, второй используем под кухню. Супер!
Высота ночевки уже 3650 метров. Температура всего +5. Ночью точно будет минус..
Перевал Ломакина Ложный
Просыпаемся по будильнику, в уже ставшее для нас стандартным, время – 5 утра. Небо снова всё затянуто. На ручье лёд, ночью всё-таки был минус. Одеваем кошки, и в 7 утра выходим на ледник прямо в лоб. Далее, к нашему перевалу движемся по центру. Перепрыгиваем небольшие ручьи, и подходим под склон, в котором находится перевал Ломакина. Седловина перевала читается очень трудно. Гребень имеет несколько седловин. Судя по карте непосредственно перевал находится в самой верхней он нас седловине. Но мне это место не нравится – склон обстреливается камнями, летящими со склона вершины, расположенной выше. Решаем пройти через седловину, расположенную в двухстах метрах ниже. Подъем на него представляет собой крупные валуны, не очень надёжно лежащие на склоне. Но зато сам склон не «бутылочное горлышко», и вероятность камнепада отсутствует.
Быстро и без проблем выходим на седловину. С нетерпением смотрю сторону спуска. Вот будет здорово, если спуститься окажется невозможно. Придётся спускаться назад, и идти уже на перевал Ломакина. К счастью, спуск проходимый. Правда, с этой стороны, есть вероятность камнепада, но она явно меньше, чем со стороны перевала Ломакина. В общем, я считаю. Мы приняли правильное решение.
Спуск довольно длинный и проходит по мелкой живой осыпи. Спускаемся в долину. Впереди, на сколько хватает глаз, длинная морена. Отдыхаем, перекусываем курагой (арахис что-то нынче никак не пошел) и начинаем движение вниз. Первый час спуска проходит без проблем, но дальше нервы не выдерживают. Ощущение, что эта морена не кончится никогда. Идём, и терпим. Иногда случается и такое:)
В конце концов, по очень крутой осыпи спускаемся на травку. Высота 3150. Тут хорошо, тепло, родничок бежит, зелень, жизнь! Самая красивая высота на Тянь-Шане. Однозначно!!
Но не успели мы расслабиться, как закрапал дождик. Блин, вот засада!!! Спускаемся сначала по крутому травянистому склону, который выходит к ручью, бегущему в левой стороне долины. Тут я делаю ошибку, решив спускаться вдоль склона этого ручья, покрытого уже мокрыми от дождя камнями. Это был реально самый трудный участок похода. Усталость была уже сильной, а поскользнуться на этих камнях – очень опасно. Аккуратно, используя руки, а не треккинговые палки, спускаемся к первым деревьям. От них начинается травянистый склон. Выходим к лесным лужайкам в районе Алешкиного моста. Тут встаем лагерем. Впервые встречаем людей. Оно и понятно - место красивое и расположено на реке, прямо спускающейся в город. Кругом лес, громко шумит река. Суперское место для днёвки. Решаем тут отдохнуть побольше, и выйти завтра после обеда.
Перевал Джусалы-Кезень - озеро Большое Алматинское
Уррра!!! Солнце! Наконец можно отдохнуть и просушить вещи. Это необходимо, так как послезавтра нам на восхождение, а мокрые вещи в таком деле не лучший союзник. Выходим из лагеря как и планировали – в пол первого. Переходим Алёшкин мост, и со второй попытки выходим на тропу, круто ведущую на перевал Космостанцию. Кругом красота, цветёт наверное больше десятка разных цветов. Акклиматизация уже отличная – идём вообще без напряга.
Немного не дойдя до перевала, встречаем парня из Германии. Он путешествует один. С рюкзаком литров на 45, в котором вряд ли поместится палатка. Спрашивает нас, как выйти на тропу и куда она ведет. Вот чудак!! Как так можно?? Ну ладно, надеюсь он просто решил пройти однодневный маршрут «озеро Б.Алмаатинское – перевал Космостанция – р.Проходная – спуск в Алматы». Перебросились парой дежурных фраз типа того, что город это конечно хорошо, но иногда необходимо сбегать из него подальше? В горах если и встречаешь кого, то почти всегда единомышленников. Случайные люди тут редкость:)
На перевале Космостанция нет ни пограничников, ни «астрономов». Зато встречаем ребят из Алматы, который ходили на пик Большой Алмаатинский. Они угощают нас «домашней» едой – помидоры, огурцы, варёные яйца, колбаска. Супер!! Очень кстати. Мы бы точно не дошли до планируемого места, если бы не этот неожиданный обед.
Спуск с перевала проходит по грунтовой дороге, которая спускается длинными серпантинами, и это занимает много времени, что немного напрягает. Правда Артёму наоборот хорошо, можно идти в сланцах, а то его пальцы на ногах совсем стёрлись. Прямо перед нами наша цель – пик Советов. К сожалению, вся верхняя часть закрыта тучами. В бинокль просматриваю только нижнюю часть маршрута и делаю зарисовки в своем блокноте, чтобы не заблудиться на склоне. Проходим знаменитую «Космостанцию» - комплекс астрономических обсерваторий для наблюдения астрономических объектов. К сожалению сейчас научной работы практически нет. Место чисто туристическое. Говорят, тут можно неплохо перекусить и даже переночевать. Но это «не наш метод», и мы продолжаем спуск. Тут ловит мобильный. Звоним в Москву, узнаём прогноз погоды. Прогноз хороший, что радует. Значит восхождение на пик Советов целиком в наших руках. Yes!!!
Спускаемся к большому Алматинскому озеру. Оно действительно необычного цвета. Прикольно! Всегда когда видишь своими глазами какое-то место, которое до этого много раз видел на картинках. Испытываешь какое-то странное ощущение. Словно перенёсся в прошлое. Или в будущее.. Не могу точно описать:) Дальше дорога, обойдя озеро, снова начинает набор высоты. Сил уже нет совсем, как-то я просчитался с расчетом нагрузки на день. До стоянок в знаменитых «Камнях» конкретно доползаем, идём, останавливаясь каждые 50 метров. Из деревьев идёт дымок, видимо кто-то уже стоит лагерем. Отходим от дороги, ищем укромное место для лагеря, чтобы завтра, на время восхождения можно было не убирать лагерь, что сэкономит кучу сил и времени.
Место тут и вправду отличное. С одной стороны видно огромное зелёное озеро, с другой речка, бегущая из под красивого хребта с висячими ледниками. Примечаю очень красивую вершину высотой около 4100 метров. Здорово было пойти на неё. Просматривается несложный скальный маршрут. Но наша цель – пик Советов, который то прячется в облаках, то показывает свою снежную вершину, сверкающую золотом закатного солнца.
Дневка на реке Озерная
Еще вчера вечером решили, что на вершину пойдем завтра. Сегодня надо отдохнуть. Мы прошли приличное расстояние без отдыха, а для восхождения нужно накопить сил побольше. И вот еще что: НАМ ФАНТАСТИЧЕСКИ ВЕЗЁТ!!! Наконец-то хорошая погода. Небо синее, светит солнце. Едим три раза горячее, спим, пакуем вещи к восхождению. Вечером нас ждал сюрприз. Всего в 50 метрах от нас встали лагерем погранцы. Подошел капитан, представился, сказал, что «усиление границы». Спросил, но не проверил, наши документы. Сказал, что «будут неподалёку». Эта история расстроила нас тем, что оставить лагерь на время восхождения не получиться. Придётся убирать и прятать палатку и вещи, хотя ребята, в общем, нормальные. Молодые и им реально интересна вся наша тема.
Я проснулся на 15 минут раньше будильника, заведённого на 3:00. Своими сборами растормошил и Артёма. Быстро собрались, при свете налобных фонариков раскидали вещи в два рюкзака (в один вещи на восхождение, во второй всё остальное, что спрячем внизу, под горой).
Из лагеря вышли в пол пятого утра. Еще темно, но помогает почти полная луна. Под самым началом маршрута прячем большой рюкзак, и ровно в пять утра начинаем подъем по травянистому восточному склону северо-западного гребня пика Советов. Высоту набирали точно по плану, и за два часа, набрав 800 метров (лоси?!), выходим на гребень. Высота по GPS - 3533 метров. Здорово, половина высоты набрана!
Далее двигаемся по простому разрушенному гребню чётко на юго-восток. На высоте около 3900 метров подходим к заснеженному гребню со скальными жандармами. Отсюда два варианта подъема – либо подняться на гребень, и идти между ними вдоль всего гребня, либо подниматься прямо по леднику, спускающемуся на северо-запад от вершины.
Решаем идти по первому варианту. В 9:30 выбираемся на гребень, одеваем кошки, и двигаемся прямо по гребню на вершину. Выходим на пик в 12:00. Погода еще хорошая – кругом внизу зелёные речные долины, а по сторонам соседние четырёхтысячники. Когда светит солнце, на вершине становиться жарко как на сковородке. Успеваем сделать пару снимков в полуобнаженном виде? и солнце тут же прячется. На вершине памятная табличка Анатолию Букрееву.
Казахстан, Тянь-Шань, предгорье Заилийского Алатау, 15-25 октября 2013г
Вначале немного данных по географии и геологии:
Тянь-Шань - одна из самых крупных горных систем в Азии. В переводе с китайского Тянь-Шань означает «небесные горы». На территорию Казахстана входят почти полностью Северный Тянь-Шань, части Центрального и Западного Тянь-Шаня.
Центральный Тянь-Шань в пределах Казахстана начинается от мощного горного узла Хан-Тенгри (6995 м), на стыке границ Китая, Казахстана и Кыргызстана. Далее простирается на запад целым рядом хребтов. Наиболее крупный из них - Терский Алатау. По восточной его ветви проходит граница с Кыргызстаном.
В Северный Тянь-Шань включаются хребты: Кетмень, Кунгей Алатау, Заилийский Алатау, Чу-Илийские горы и Кыргызский Алатау.
В Западный Тянь-Шань входят Таласский хребет и отходящие от него в юго-восточном направлении хребты -Угамский и Коржинтау.
Полностью в пределах Казахстана находится Каратау -самый крайний, сильно разрушенный край Тянь-Шаня.
Тянь-Шань находится в древнем геосинклинальном поясе. Сложен метаморфизированными сланцами, песчаниками, гнейсами, известняками и вулканическими порода-ми докембрийских и нижнепалеозойских отложений. Более поздние континентальные и озерные отложения сосре-доточены на горных равнинах. Они состоят из глинистых, песчаных и моренных отложений.
Заилийский Алатау-самый северный высокогорный хребет Тянь-Шаня, имеет длину 350 км, ширину 30-40 км, среднюю высоту 4000 м.
Заилийский Алатау повышается в сторону Талгарских, Чилико-Кеминских гор (пик Талгар - 4973 м), а в восточном направлении, к урочищам Далашык и Торе, заметно снижается (3300-3400 м). Северные склоны гор особенно отчетливо изрезаны многочисленными реками, что говорит о влиянии на них эпохи оледенения.
Заилийский Алатау сложен древними осадочными и изверженными породами нижнего палеозоя - песчаниками, порфирами, гранитами и гнейсами. В результате образования в палеозое каледонской и герцинской складчатостей, а затем повторного поднятия в ходе альпийского горообразовательного процесса горная структура стала глыбово-складчатой.
На вершинах сложился альпийский тип рельефа. Остроконечные вершины чередуются с межгорными равнинами. Отдельные горные участки имеют ступенчатую форму рельефа.
Основной облик рельефа Тянь-Шаня сформировался в ходе горообразования в неогеновом и антропогеновом пе-риодах кайнозойской эры. Доказательство этому - землетрясения, происходящие на Тянь-Шане. Общий вид рельефа гор неодинаков. В горах чередуются высокие вершины, хребты с межгорными долинами, холмистыми равнинами и т.д. Высотный пояс гор сформирован в прямой зависимости от географического положения и схемы горных хребтов.
Уйгурский район - Расположен в юго-в осточной части Алматинской области в предгорьях Заилийского Алатау в пределах между Кетменьским хребтом и равнин Илийской впадины.
Мое путешествие в Казахстан началось с перелета в Алма-Ату, затем на такси в Уйгурский район и районный центр Чунджу. Условия размещения были в какой то мере аскетичными, потому что снимали даже не квартиру, а место на полу у местных. . Целью моей поездки были не столько камни, сколько само место силы-Чунджа и предгорье Заилийского Алатау. Алатау переводится как пестрые (разноцветные) горы. Неудивительно- пейзаж, который нам открылся, был действительно разноцветным. Растительность на склонах гор в середине октября была фиолетовой, малиной, желтой и просто пестрой.
Сразу же отправились в долину у подножья гор, которую местные называют Долиной Жизни. Долина, хотя имела довольно неприглядный вид-какой то марсианский высохший пейзаж и много мусора- но каждый камень в ней дышал и вибрировал. Каждый шаг в Долине Жизни отдавался гулом на клеточном уровне. Долину Жизни посещали каждый день в разное время- были там на рассвете, на закате и днем. И каждый раз это было что то новое. Долина Жизни вся усыпана разнообразными камнями. В основном, вулканического происхождения. Но в сознание шел запрет, эти камни нельзя было тревожить. Каждый из них выполнял индивидуальную вибрационную программу и вместе они как бы составляли энергетическую сеть. Огромное количество людей каждый год приезжает в Долину Жизни в поисках здоровья, поэтому каждый камень Долины несет на себе огромное количество программ, которые не стоит куда то перемещать. Я это поняла сразу, как только попыталась дотронуться до одного из них. В сильном энергополе Долины я убедилась позже, когда приехала туда с больным коленом после восхождения в горы. Нагрузка дала о себе знать в виде таких острых болей, что ходить было невозможно. Все утро после восхождения я ковыляла с палкой. Когда приехали в Долину к обеду, то голос попросил расслабить ногу и идти прямо, не боясь наступать. Я послушалась и пошла. Через несколько шагов боль отступила и затем исчезла. Вечером я уже танцевала в парке на уйгурской дискотеке.
На другой день опять поехали к подножью гор. В этот раз я спустилась в самый низ, туда, где бежал стремительный горный ручей. Фиолетовые, розовые, бордовые камни устилали все пространство вокруг. В мозг пошел сигнал, что здесь я могу выбрать себе камень, так они регулярно очищаются сходящей с гор водой. Пространство звенело и я выбрала себе камень, который, по-видимому, является вулканическим туфом.
Наконец, день восхождения. Встали до рассвета, собирались очень тщательно. В горах климат изменчивый-то жарко, то холодно, поэтому пришлось одеться как капуста. Единственное, о чем я забыла- о перчатках, поэтому после колючих горных кустарников домой вернулась с разодранными руками. Для восхождения у нас была намечена гора, которую местные называют Золотой горой. Действительно, в лучах солнца она становится невероятного золотистого цвета!! Высота 1800м, один склон довольно крутой. Решили подниматься коротким, но крутым путем. Учитывая, что Золотая гора является мощным энергетическим узлом, то восхождение было нелегким. Сердце выпрыгивало, легкие взрывались, хотя раньше ходили и более крутыми тропами. Каждые 100м думали, что повернем назад, и что тропа перестает быть проходимой, и каждый раз себя уговаривали пройти еще немного, чтоб осмотреться. Так незаметно дошли до самого верха, у вершины карабкались на четвереньках. На вершине я упала в можжевельник и просто смотрела в небо, наслаждаясь запахами и звуками гор. Там на вершине дали всего 10 минут побыть в одиночестве, так как предстоял неблизкий путь назад..Но за эти 10 минут я пережила невероятную медитацию и самопогружение. С меня как шелуха пластами сходили блоки, страхи и ненужная энергетика, тело вибрировала мельчайшей дрожью, а сознание пребывало в блаженной Пустоте. Там я поняла, что в жизни нет непреодолимых препятствий, что каждое препятствие только выглядит непреодолимым, и что при приближении открываются пути его преодоления точно так же, как и нам открывались тропы в горах. На вершине голос сказал, что я могу взять несколько камней с собой, потому что работаю через камни. Камни на вершине Золотой горы светились какой то трогательной чистотой: нежно-розовые, зеленоватые породы с прожилками халцедона и узорами дендритов. Спуск с гор был не крутым, но длинным. Шли по руслу ручья, среди диких коров, продираясь через кустарник. Вышли совершенно не с той стороны, где должна была ждать машина. Но никого это не огорчило, хотя в дороге были уже 5 часов. Пешком пошли к месту стоянки и обнаружили, что машина нас не дождалась)). Интересно, что никто не запаниковал, хотя остались мы одни у подножья гор среди развалин пилорамы. Упав на кучу угля, перекусили, помыли руки и ноги в ледяном ручье и впали в какое- то медитативное состояние. Когда мы уже собрались идти в ближайший кишлак искать транспорт, то появилась наша машина. Местные- удивительный народ. Открытые, доброжелательные, но все общение почему то в итоге сводится к деньгам и к заработку, наверное, от непростой жизни. Мало того, что таксист нас не дождался, так он еще и в счет включил бензин, который он потратил на возврат домой на обед и обратно за нами. И никто на него даже не рассердился, восприняв происшествие как часть местного колорита.
А колорита местного там хватало. Страна мусульманская- в магазинах нет свинины, зато есть конина. Свежий шашлык из баранины на каждом углу, как и вкуснейшие лепешки, которые там едят вместо хлеба. Бредущие по улицам коровы-обычное зрелище, как и пыль, которая покрывает с ног до головы и сразу, стоит выйти на улицу. Отдельная песня -местный чай. Кофе не найти ни в одном магазине, уйгуры пьет только свой чай, который готовится из крупнолистного черного чая, молока и соли. Такой чай всегда на столе в каждом доме, а если туда добавить кусочки лепешки, то получается уйгурский суп- простая и очень сытная еда. Вообще уйгуры готовят вкусно, очень хозяйственные и выращивают красивые цветы невероятных размеров.
Перед отъездом снова съездили в Долину Жизни. Там паслись лошади и практически не было людей. Звенящая тишина и полное единение с чем- то необъятным и прекрасным. Лучи солнца проходили прямо в сердце, накапливаясь золотым огнем. Спасибо Создателю за такое удивительное и насыщенное путешествие!
Наталья Осадчая
Lakshmi
Великое, как доподлинно известно, можно оценить лишь на расстоянии. Чтобы осознать истинные размеры Талгарского пика, лучше всего отойти куда-нибудь к Капчагаю. Или ещё лучше - за Капчагай. Можно даже подняться на невысокие хребтики Малайсары-Архарлы, которыми спускается в пустыню следующая горная морщина напряжённого темени Земли. Отсюда в ясный день, а особенно на закате, Заилийский Алатау предстанет взору во всём своём великолепии и на всём своём протяжении.
Горы с такого расстояния выглядят снивелированными, приглаженными, состоящими из двух полос. Внизу - тёмно-синяя, сверху - ослепительно-белая. Весной и осенью полосы равнозначны, зимой синяя исчезает вовсе, зато жарким летом сильно истончается белая. И только в одном месте над этой переливчатой лентой, нарушая порядок, вздымается заметный и неизменный массив Талгарского пика. Словно окаменелый замок вымерших джиннов.
Я не случайно отвёл искушённого наблюдателя так далеко, более чем за сотню километров от объекта нашего интереса. Во-первых, зрелище того стоит. А во-вторых, именно отсюда, со склонов западных отрогов Джунгарского Алатау, впервые увидел предмет своей мечты крёстный отец наших гор П.П. Семёнов в 1856 году.
"29 августа поутру я быстро переехал перегон в двадцать семь вёрст от Куянкузского до Карачекинского пикета. Дорога на протяжении первых девятнадцати вёрст шла к юго-западу, пересекая порфировый кряжик, с вершины которого я впервые с восторгом увидел в туманной дали блистающий своими вечными снегами исполинский хребет - Заилийский Алатау."
Однако первые восторги будущего корифея географии и видного государственного деятеля России Семёнова-Тян-Шанского на следующий день превратились в настоящее упоение. Ибо, по мере приближения к горам, пред его глазами разворачивалось чудесное действо, настоящая феерия.
"Во всё время нашего перегона от Илийского до Алматинского пикета мы видели перед собой колоссальный Заилийский Алатау. Хребет этот простирается от востока к западу более чем на 200 вёрст, поднимаясь в своей середине до исполинской высоты. По самой середине его возвышается трёхглавая гора, имеющая более 4½ тысяч метров абсолютной высоты. На самой вершине этой горы снег не держится на тёмных, крутых обрывах…"
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Какова же точная высота вершины, венчающей Заилийский Алатау? А вот про это никто точно не знает.
"…Наибольшие абсолютные высоты приурочены к средней части хребта - в Талгарском (Чилико-Кебинском) узле. Здесь поднимается высшая точка всей горной системы Ала-Тау - Талгарский пик (5017 м), превышающий высшую точку всей Европы - Монблан." Это выдержка из очень авторитетного академического издания 1952 года "Очерки по физической географии Казахстана".
"Заилийский Алатау, сев. хр. Тянь-Шаньской горной системы, тянется в широтном направлении на 350 км, шир. 30 - 40 км, абс. выс. 4973 м (Талгарский пик)." А это - из не менее авторитетного справочника "Казахская ССР. Краткая энциклопедия." за 1988 год. И таких "точек зрения" на цифру, которая должна быть (по определению) предельно конкретной (до нескольких десятков сантиметров) я могу привести множество. И многие из них принадлежат не менее авторитетным источникам. И время вовсе не поставило точку в этой неразберихе. Карты, правда, более категоричны - "4973". Но и тут попадаются разночтения.
40 метров при определении абсолютной высоты - это круто! Любопытно, что Монблану всё это "по барабану", он всё равно не дотягивает до любого из этих Талгаров.
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Уникальный тектонический всплеск, который поднял Заилийский Алатау на четыре километра над Илийской долиной, подарил нам возможность любоваться главной вершиной хребта с довольно близкого расстояния. А благодаря усложнённой конфигурации Талгарского пика (который, скорее, друза, чем отдельный кристалл) облик его ещё и постоянно изменяется по мере движения наблюдателя вдоль подножия гор.
Несмотря на то, что он хорошо виден из большинства районов Алматы, многие горожане об этом не ведают. Правда, отсюда фаворит не производит впечатления на фоне более близких вершин в верховьях Большой и Малой Алматинок и Левого Талгара. Так что многие неискушённые алматинцы (а таких, как это ни парадоксально прозвучит, среди живущих рядом с одними из самых интересных и доступных гор планеты становится всё больше и больше) всерьёз считают самой главной вершиной Заилийского Алатау правильную пирамиду Большого Алматинского пика (высотой всего в 3684 метра и по большому счёту не вершину, а передовую часть бокового отрога).
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Чтобы вдоволь полюбоваться нашей главной вершиной во всех ракурсах, лучше всего вначале отойти к Бурундаю, а потом прокатиться на машине по Кульджинской трассе. Или вдоль БАКа. Если двигаться вдоль прилавков по Талгарскому тракту, то горы будут загораживать сами себя. Однако едва ли не самый впечатляющий вид на пик Талгар откроется из Талгара города. Пенная Талгарка внизу, тёмная полоса ершистых хвойных лесов буквально за околицей, а выше - стена пика в вечно ледяной облицовке и окружении белых сателлитов - Актау, Металлурга и прочих.
Понятно, что главная высота расположенного над равниной хребта издревле должна была привлекать внимание всех, кто смотрел снизу. Потому-то в его названии можно предполагать наличие одного из самых архаичных топонимов Семиречья. И это так.
У известного толкователя местных названий, профессора Алдара Петровича Горбунова (в книге "Горы Центральной Азии") читаем:
"Основное толкование: от монгольского слова Дэлгэр (широкая, обширная). Не исключается и другой вариант: "тал" - плоская (старокирг.) и "гар" - гора (согд.)… В монгольском языке есть ещё слово "тавгар" - вершина с плоским верхом."
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Широкая да плоская - будто речь и не о главной высоте Заилийского Алатау! Между тем именно уплощённость и срезанность Талгарского пика составляет характернейшую особенность этого пятикилометрового титана. И, судя по всему, мы можем иметь дело с ещё более древним названием, возможно, восходящим к эпохам индоевропейского единства, бронзовому веку, эпохе раннего железа. На такую мысль меня наталкивает то, что название, исходя из географической особенности, можно прочитать даже по-русски. Известно сходство славянских языков с санскритом (например, "гора" по-русски - "гара" на санскрите) и другими индоевропейскими языками, зародившимися в тёмную эпоху единства и растёкшимися из одного центра по всему миру. Талгар - Дол Гор, Долгая, то есть Длинная Гора.
Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова
Ну и, конечно же, Талгар с его высотой и обилием вариантов подъёма привлекает к себе вожделенные взоры восходителей. На него можно "ходить", а можно и "карабкаться". Первые люди ступили на вершину в 1938 году. Это были сибирские альпинисты Л. Катухтин, Г. Макатров и И. Кропотов.
Вот и закончилась долгая дорога сквозь Великую Степь. Последний из 20 день в Казахстане мы решили провести красиво: подняться в горы. В Алма-Ате это совсем не сложно - где-то слышал, что это единственный мегаполис, из которого можно в течение светового дня дойти до вечных снегов и вернуться обратно. А уж подняться на 2,5 километра можно даже общественным транспортом - неотъемлемой частью Алма-Аты служит ущелье Медео, гигантской лестницей поднимающееся к перевалу Туюксу. На её ступенях - ледовый стадион Медео, противоселевая дамба, горнолыжный курорт Чимбулак и памятник погибшим альпинистам в ущелье Ворота Туюксу.
Итак, о самых высоких горах, которые я увидел вблизи в конце самого долгого путешествия - самый длинный пост в истории моего журнала.
На Медео мы ездили большой компанией: я и darkiya_v
, писатель Миша Земсков, с которым я познакомился ещё несколько лет назад в Москве, его жена Ксения и их друг Андрей Растокин. А у Миши есть такая полезная вещь, как японский джип, на котором мы и отправились в горы. Коттеджные окраины Алма-Аты сменяются дикими горами очень незаметно, и границей ущелья Медео можно считать вот эти ворота - раньше здесь платили экологический сбор, но последний год въезд снова сделали свободным:
Первая остановка - на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Как известно, Алма-Ата стоит в долине двух Алматинок - Большой и Малой. Но с гор они стекают по отдельности, и в Заилийском Алатау над городом есть два живописных ущелья. Ущелье Большой Алматинки ведёт к станции космической связи и горному озеру, оно более дикое и труднодоступное, и его я оставил на следующий приезд. Ущелье Медео же образовано Малой Алматинкой - вот она, струится по камням:
А неряшливый вид пускай не удивляет: год назад, 17 мая 2011 года, на Алма-Ату обрушился самый мощный ураган как минимум со времён основания Верного - погиб один человек, несколько десятков было ранено. Впрочем, люди ещё легко отделались - а вот тянь-шаньских елей полегло более 5000, и последствия этого мы увидим ещё не раз. Тут стоит сказать, что тянь-шаньская ель, или ель Шренка - безумно красивое дерево, крепкое и стройное, высотой до 60 метров (чаще до 30), с совершенно готическим силуэтом, так что гибель еловых лесов на Медео - это действительно тяжёлая утрата.
Первое примечательное сооружение в Медеусской долине - нижняя станция канатной дороги, построенной к Азиаде-2011 (такая олимпиада в отдельно взятой части света, которая проходила в январе-феврале) из Медео в Чимбулак. Точнее, дорога не просто канатная, а гондольная - точно не знаю, чем они отличаются. Зато здесь, как и на новой Нижегородской канатной дороге через Волгу , используются "отцепляемые кабинки" - то есть, на станции кабинка снимается с троса, разгружается-загружается, и снова цепляется к тросу, что избавляет пассажиров от необходимости запрыгивать в неё на ходу. Это очень актуально: 4,5 километра кабинка преодолевает за 15 минут, это всего вдвое медленнее стандартного автобуса.
Гондольную дорогу ещё и очень красиво построили, идеально вписав в ландшафт. Мне, побывавшему здесь впервые, сложно представить, что этого не было каких-то два года назад, а ползующие на фоне ледяных круч кабинки стали украшением ущелья.
Проезд по канатке - 2000 тенге (400р.) туда-обратно. Главный минус в том, что билеты в один конец здесь не предусмотрены, а мы на канатке только спускались... Вид с нижней станции на Медео. :
А внизу - краса и гордость советского спорта ледовый стадион "Медео", открытый в 1949-51 годах и в нынешнем виде построенный в 1972. Считается (уж не знаю, насколько достоверно), что это самый высокогорный в мире зимний спортивный комплекс такого масштаба (1649м - выше любой горы Крыма) с самым большим ледовым катком. С 1951 года здесь было поставлено более 200 спортивных рекордов. За стадионом хорошо видна следующая "ступень" - селезащитная плотина Медео, отмеченнная характерными белыми "галочками":
Именно к стадиону Медео и строилась (силами солдат) от Алма-Аты асфальтовая дорога, и именно сюда ходит автобус от гостиницы "Казахстан". Рядом дежурят таксисты, предлагающие довезти до Чимбулака, но вот честно - лучше эти деньги потратить на поездку по канатке. Сам же стадион, хотя и реновирован, очень достойный образец позднесоветской архитектуры:
То же место сверху, с гребня селезащитной плотины:
Долина двух Алматинок - едва ли не самое селеопасное место в мире. Сель ещё называют "чёрным драконом гор" (если аллегорически) и "грязекаменным потоком" (если по-научному), этакая лавина жидкой грязи, стекающая с гор со скоростью ураганного ветра и способная нести камни весом до 300 тонн. Алматинские сели вызывались дождями, землетрясениями, прорывами горных озёр... впервые русские столкнулись здесь с этой напастью в 1841 году, а самый разрушительным был сель 1921 года, разрушивший 2/3 города и убивший более 500 человек (больше, чем землетрясение 1887 года). В 1963-м селевой поток сошёл на окрестности Алма-Аты, по ходу уничтожив горное озеро Иссык - и вот после этого кому-то и пришла в голову идея перекрыть ущелье Малой Алматински плотиной, что и было сделано в 1967 году. Первая плотина была высотой "всего" 80 метров. В 1973 она получила первое "боевое крещение" - с гор сошёл очередной сель, поглотивший расположенную выше по ущелью плотину Мыжилки, от чего стал мощнее селя 1921 года. Медеусская дамба выдержала удар, но котловину за ней сель заполнил почти доверху. После этого её пришлось оперативно надстраивать, для чего просто взорвали склон ближайшей горы, а сошедший обвал разровняли по старой плотине - теперь её высота 150 метров, длина и ширина примерно по 500. Говорят, Медео теперь может спать спокойно - а вот со стороны Большой Алматинки город беззащитен, и один из главных алматинских страхов - прорыв Большого Алматинского озера.
Что же касается дамбы, то её масштаб лучше всего можно оценить с канатной дороги, на которой мы спускались с Чимбулака уже на закате:
На гребне плотины - смотровая площадка и место для прогулок. Тишь да благодать!
Вот мы уже на дамбе. Опоры канатки и склон, поколеченный бурей - вот эти щепки ведь ни что иное, как вековые тянь-шаньские ели:
На дамбу мы заезжали на машине, а в принципе туда есть и лестница прямо от стадиона. У всех, с кем я об этом разговаривал, самым ярким впечатлением от первого посещения Медео был бесконечный подъём по ней - 830 ступеней:
Вид с дамбы вниз - вдалеке можно различить город:
"Герб" на стадионе на поверку оказывается несколькими полями разного назначения, включая собственно каток:
Вдали видна и Алма-Ата - мы примерно в 1200м над ней, и центр скрыт за горами:
Вид в другую сторону. Для алматинцев съездить сюда - как для москвичей сходить в Коломенское, в крайнем случае как питерцам - в Петергоф. А походы в горы тут такая же обыденность, как для москвичей месить болота Дмитровского района. Я им завидую:
Здесь у меня кружилась голова и подгибались ноги, и я уже начал подозревать, не горная ли это болезнь. Оказалось - не горная болезнь, а горное Солнце, невыносимо яркий свет которого меня попросту дезориентировал. И фотоаппарат мой, увы, тоже... За плотиной - лесок, выросший на мёртвом "чёрном драконе" 1973 года:
А вдалеке уже виден Чимбулак. Самое большое здание по центру - верхняя станция канатки:
Едем дальше наверх. Здесь лучший вид тоже с канаткной дороги... нет, я положительно не понимаю, почему у кабинок тонированные стёкла?! С обратной стороны вид у дамбы весьма непригляден, а "ободранная" гора, видимо, так и не восстановилась с 1973 года. Обратите внимание и на то, насколько разной высоты два борта плотины - конечно, склон постепенно повышается, и всё же здесь 2/3 перепада высота образует "пойманный" сель:
Следующая остановка - недоезжая Чимбулака, на высоте около двух километров. Дамба скрылась за горой. Миша Земсков на буреломе:
Здесь и вовсе какое-то странное место. Заброшка на подходах к Чимбулаку, а впереди уже видны Ворота Туюксу:
И наконец - Чимбулак, верхняя станция канатки:
И вид с неё вниз:
Чимбулак - это не населённый пункт. Он состоит из элитных гостевых домов, вероятно ещё более элитных особняков, и весь группируется вокруг верхней станции. Там же находится отель и ресторанный дворик - и в противоположность Кок-Тобе, здесь, пользуясь высотой своего положения, владельцы не понижают качество, а повышают цены: реально дорого даже после Москвы:
Хотя, конечно, поужинать с таким видом приятно... но нам физически не по карману. К слову, магазинов тут тоже нет - берите еду с собой:
А заведений тут несколько - от суши до soviet-style:
Дома и улицы Чимбулака:
Здесь холодно, градусов на 10 холоднее, чем в Алма-Ате. Ещё лежат снежники, на которых народ играет в снежки:
С гор дует особый ветер - этот холод, материальный и проникающий под кожу, я хорошо запомнил в и счёл его там "дыханием Арктики". Это - холод вечных снегов, и раз его ощутив, уже ни с чем не спутаешь.
Далеко внизу Алма-Ата - телебашня на Кок-Тобе высотой 371м далеко под ногами. Можно разглядеть гостиницу "Казахстан" и башни-близницы на улице Шёлковый путь. И непроглядный смог, похожий отсюда на мутную воду:
Зимой в Чимбулаке пафосный горнолыжный курорт, и по словам местных (сами зайти и спросить мы как-то забыли), цены в гостинице летом падают в четыре раза - с 20 до 5 тыс. тенге. А ещё здесь находится пересадка с главной канатки (круглогодичной) на серию из нескольких сезонных, работающих только зимой:
Ведущих под самое небо - на Талгарский перевал высотой 3200 метров:
Последний от Нурсултана и Орджоникидзе слева, нам же направо, где находится перевал Туюксу:
Погуляв часок в Чимбулаке, надышавшись солнечного воздуха, мы поехали дальше наверх - к ущелью Ворота Туюксу. Над Чимбулаком - деревянный дом в "закопанском стиле", как мне сказали - местная резиденция Назарбаева. Правда или нет - судить не берусь.
Выше по склону ещё несколько пафосных отелей, среди которых затесалась вот такая хибарка:
Здесь всё совсем иначе - большую часть дня горы закрывают Солнце, и потому в ущелье холодно и сумрачно:
Последнее рукотворное явление в долине - Памятник Погибшим Альпинистам:
Даже не памятник, а просто несколько десятков табличек, прикрученных к замшелым камням. Многие посвящены не одному человеку, а группе, и содержат несколько имён, а также место и время, зачастую с указанием высот. Какие-то группы погибали полностью, какие-то теряли одного человека. Рядом столик, за которым постоянно "бойцы вспоминают минувшие дни..." и погибших товарищей. Но масштаб, масштаб... Здесь хорошо понимаешь, о чём пел Высоцкий.
В ущелье холодно и очень тихо:
Лишь шумит водопад да Малая Алматинка внизу:
Отсюда виден Чимбулак, но кажется, что он в другом мире:
Здесь готические тянь-шаньские ели не тронуты ураганом:
И когда я шёл выше по ущелью, у меня в голове крутилось лишь одно словосочетание - "миллионы лет". Эти горы были такими, когда людей ещё не было, и будут такими, когда людей уже не будет.
В этом, пожалуй, разница красоты природной и рукотворной. У природы в запасе миллионы лет, у человека - годы. Творение природы - вечность, незыблемость, отточенность временем. А творение человека - короткая и ослепительная вспышка. На самом деле я не знаю, что сильнее.
Вековые ели в два обхвата шириной и метров по 30 в высоту:
Малая Алматинка струися вниз почти водопадом:
Перевал манит, и приехав сюда рано утром, вполне можно успеть дойти к нему пешком, а кто-то и на джипе ездит:
За горами - Киргизия, хребет Кюнгёй-Ала-Тоо, а дальше долина Иссык-Куля - по прямой до него от Алма-Аты всего 60 километров, но преодолеть их сложнее, чем иные 600. Нам же пора было возвращаться:
В Чимбулаке Миша, Ксения и Андрей уехали, а мы с Даркией ещё пару часов погуляли и где-то в пол-восьмого поехали вниз на канатке (а она работает по будням до 18 часов, а в праздники до 20). Это было последнее, очень яркое впечатление:
До свидания, горы! До свидания, ущелье и речка на его дне:
Под плотиной, на корке бывшего селя - надписи из камней, а саму плотину я уже показал:
Ну а вот и нижняя станция, заходим на посадку:
